Подключение электропитания кухонных гарнитуров

При ремонте квартир всегда возникает проблема с кухонным гарнитуром, а точнее с питанием встроенных в него электроприборов. Если этим не заниматься с самого начала ремонта в квартире то после установки кухни, которая производится в самом конце ремонта, ваша дорогая кухня будет переплетена проводами как клубок ниток. И это только произойдёт при условии что фирма, в которой вы купили кухонный гарнитур, соизволит вас проинформировать о необходимости дополнительного питания и предварительного монтажа электрической составляющей кухни, но, как правило, у фирмы продавца задача это продажа, а не расчеты. Самое большее, что они вам могут дать это отметка о месте расположении электрических точек от дизайнера-замерщика. Иногда конечно фирмы дают более подробную информацию о электромонтажных работах, но это иногда и я лично такого не встречал. На сборщиков кухни тоже особо полагаться не стоит, они к вам придут один только раз, быстро соберут заготовки и произведут запитку от ближайшей электрической точки, что крайне не желательно.

Как подготовить помещение

Первое и самое главное: взять у дизайнера проект кухни с точными отметками, размерами и самое главное с паспортами и инструкциями от всей встроенной в кухню бытовой техники, желательно это сделать до заключительных (чистовых) работ по ремонту в квартире. Обычно продавцы в такой просьбе не отказывают.

Второе: напитываем электроплиту.

Электроплиты категории:

  • 1.полностью газовая плита, спаренная (один прибор)

    Силовой кабель для запитки не требуется, обычно такие плиты нуждаются только в электрическом розжиге и освещении духового шкафа. Точку для запитки плиты делаем в стене строго за ней на высоте пятьдесят сантиметров. Розетку лучше поставить двойную, запитать точку смело можно от уже существующей в квартире электропроводки.

  • 2. конфорки газовые, духовка электрическая

    Такие плиты популярны у итальянцев, не спрашивайте почему ,ответа я не знаю. Но в России кухни из Италии очень распространены. Мощность такого духового шкафа не превышает 5.000 w (ватт). И если у вас есть силовая розетка (идущая напрямую от силового щита) можно запитать от нее, если нет, то покупаем медный провод 3*2.5 ВВГнг и кидаем его в электрический щит на новый автомат С25. Двойную розетку делаем строго за плитой на высоте пятьдесят сантиметров.

  • 3. Полностью электрическая

    Потребляемая мощность духового шкафа не превышает 5.000w. Поверхность с четырьмя конфорками 7.300w это самая мощная сенсорная плита, что я видел (распространена в России). Поверхность с конфорками в некоторых моделях можно посадить на 380v(вольт). Это уменьшит вольтамперную характеристику и счёт за электричество, но чтобы такое сделать придётся менять прибор учёта электроэнергии (счётчик). Если у вас уже заведено в квартиру 380v ваше счастье, покупаем двух фазный автомат С50 и медный провод 4*6 ВВГнг (четырёх жильный) с запасом четыре метра, одну герметичную накладную распределительную коробку и герметичную двойную накладную розетку. Схема подключения такая: трёх фазный счётчик берем две фазы, далее двух фазный автомат и на оставшиеся два провода сажаем ноль и заземление, если последнего нет, то оставшийся провод хорошо изолируется с обеих сторон и оставляется в резерве. Если вас устроит питание в 220v, то придётся добавить ещё один счётчик, так как стандартный счётчик в 40-50А (ампер) просто сгорит. Вариант с добавлением второго счётчика на 50-60А - это, по моему мнению, лучший вариант, нежели специально сажать квартиру на 380v. Провод медный 3*6 ВВГнг, счётчик 50-60А, автомат однофазный С25, распределительная коробка герметичная одна штука, розетка двойная герметичная накладная.

Прокладываем провод

Провод по квартире кидаем как хотим, но самый лёгкий способ это спрятать его за натяжным потолком или гипсокартонном, долбить потолок для прокладки кабеля не рекомендую , лучше обратите внимание на пол обычно на бетонной плите лежит слой раствора его продолбить проще.

Другой конец провода выводим прямо из пола в соседний с плитой шкаф, оставляем запас провода два метра и ждём сборщиков кухни, после полного завершения сборки делаем расключение в купленной вами распределительной коробке (заводим провод в распределительную коробку). Верхнюю конфорочную панель подключаем в соответствии со схемой 220/380v проводом 3*6 или 4*6 соответственно. Другой конец провода заводим прямиком в коробку и соединяем большой скруткой, без какой либо вилки, розетки и клемников (так как могут не потянуть) также из этой коробки запитываем купленную вами герметичную розетку медным проводом 3*2.5 ВВГнг для духовки. Всё это хорошо изолируется и прячется на полу под шкафами.

Электропитание вытяжки, подсветки и розеток

Электрическая вытяжка, точки на козырьке и подсветка рабочей поверхности (лампы под шкафами). К вытяжке проводится медный провод 3*1.5 ВВГнг подключённый на 220v из той же коробки, долбим прямой штроб вверх на соседний с вытяжкой навесной шкаф где устанавливаем накладную герметичную розетку. Вытяжка включается с панели, так что расключений никаких не надо.

А вот для подсветок лучше сделать заранее двойной внутристенный выключатель на фартуке (высота столешницы 86см, для выключателя 1м) поближе к входу. Расключение выключателя сделать в той же коробке , провод 3*1.5 ВВГнг на светильники кинуть в том же штробу что и провод для вытяжки. Подсветка рабочей поверхности запитывается медным проводом 2*0.75 , на местах где будут в дальнейшем устанавливаться светильники, просто оставляем петли или концы провода.

Розетки на фартуке берутся из той же коробки и устанавливаются там, где вам необходимо на одной высоте с выключателем. Лучше ставить стандартные розетки объединенные рамкой в двойные розетки или в тройные, смотрится красиво.

Публикации по теме: