Фундамент из кирпича, бетона и бутобетона

Возведение любого капитального строения начинается с укладки фундамента. Это основа здания и небрежное отношение к фундаменту очень дорого обойдётся в последующем.

Котлован для фундамента

Для начала поверхность, предназначенную для строительства, очищается от мусора и верхнего рыхлого слоя грунта, выравнивается. На что нужно обратить внимание на этом этапе – уровень стояния грунтовых вод.

Если он достаточно высок, надёжной опоры, без дополнительных инженерных решений не получится. Влага на дне траншеи или котлована требует удаления. Если просто залить бетоном – подушка просядет. Если засыпать сухую бетонную смесь – вода её просто размоет и расслоит. Выход – водопонижение (углубление одной стороны траншеи и выкачка воды из углублений – это открытый способ). Есть ещё подземный и комбинированный, но эти способы без специальной техники осуществить нереально.

Подушка фундамента

В качестве материала для подушки выбирают между песком, щебнем и бетоном.

Песок дёшев, лёгок в работе, не оказывает большого давления на нижнюю часть фундамента, им можно заменить приличный слой неподходящего для строительства грунта. Но, он должен быть крупным, толщина слоя не менее 25 см, слабо сопротивляется размыванию, предназначен для лёгких конструкций из синтетических материалов. Максимум – одноэтажный дом.

Щебень более прочен. Подходящая фракция – 20/40 мм. Под щебень, опять-таки, следует засыпать, разровнять и спрессовать слой песка до 15 см. Сверху насыпается щебень на толщину до 25 см, затем также разравнивается и утрамбовывается. Ручной инструмент лучше не использовать. Хорошо покажет себя виброплита. На щебневой подушке можно ставить любое строение. Ограничений по массе нет.

У бетонной подушки один недостаток – цена. Но зато прочность и долговечность вне категорий. Если выбран бетон, то под него засыпается и утрамбовывается щебневая подушка до 10 см. Устанавливается по периметру опалубка, для дополнительной прочности следует заложить арматуру диаметром 8-12 мм, и заливается собственно бетон. Важно предусмотреть, чтобы края подушки выходили за пределы основания на 10-15 сантиметров с каждой из сторон.

Собственно фундамент

Типичны три варианта – кирпич, бетон и бутобетон.

Кирпичный фундамент формируется из полнотелого красного кирпича. Ширина обычно обусловлена шириной самих кирпичей. Для связки используется цементный или известковый растворы. Если грунт насыщен влагой, то от использования кирпича стоит отказаться. Водостойкость – не самая лучшая черта этого материала.

Бетонный фундамент состоит из цементного бетона и гравия средней фракции в качестве наполнителя. После заливки и утрамбовывания, получается наиболее прочная и долговечная основа, но расход материалов потребует больших материальных вложений.

Достаточная ширина – до 0,4 м.

Бутовый фундамент в качестве наполнителя используется бут – крупные камни или плиты высотой 0,5 м, шириной 0,25 м. Укладываются вручную и скрепляются цементным раствором. После – заливаются бетоном. Считается, что бутовый фундамент наименее экономичен. Его следует выбрать, если в окружающей местности есть источник бутовых камней. В бутобетонном фундаменте допускается использование в качестве наполнителя и щебня. Укладка происходит послойно – бетон – раствор. Оптимальная ширина варьируется от 0,5 до 0,7 метра. Такой подход обеспечит максимальную защиту от воды и промерзания.

Ускорить работу помогут фундаментные блоки, но их без спецтехники (крана) не установить.

Выбирая материал, следует помнить, что чем выше его марка, тем выше влагостойкость, а значит, и долговечность.

Цокольная часть

Цоколь – наименование части фундамента, которая возвышается над поверхностью грунта. Обычно это 0,5-0,7 метра. Основные функции – выравнивание основы под стены и компенсация наружных и внутренних нагрузок. Ну и внешний вид здания. Высокий цоколь добавляет стройности строению, масштабности. Возводить его лучше от углов, постепенно соединяя их. Это нужно для дополнительного эстетического эффекта, достигаемого за счёт идеально ровных углов и стен.

Для уменьшения наружного давления на цоколь, используется следующая методика: засыпка земли в свободное пространство после формирования цоколя. Грунт должен быть без камней и мусора. Каждый слой в 20 сантиметров следует утрамбовывать вручную.

В качестве материала, следует использовать материал, из которого сделан сам фундамент или более прочные составляющие (базальтовый или кислотостойкий кирпич), чтоб уменьшить разрушающее воздействие окружающей среды. Тёмный цвет делает грязь на поверхности менее заметной. Облицовка плиткой быстро потеряет эстетический вид.

Гидроизоляция цоколя состоит из двух компонентов:

• сверху цоколя – пара слоёв рубероида или акваизола уберегут от внешних факторов (таяние снега, дожди)
• вертикальная гидроизоляция – нанесение гидроизолирующего слоя на поверхность цоколя, которая находится в контакте с грунтом, изнутри строения

Относительно стен, цоколь может быть плоским, западающим, выпадающим

Первый наименее популярен, наименее практичен. Гидроизоляцию не укрыть, вода может затекать между стеной и цоколем. Используется, если фундамент и стены возводятся из одинакового материала (кирпич). Западающий цоколь наиболее оптимален для частной постройки. Его особенность состоит в простоте формирования, предохраняет гидроизоляцию от воздействия окружающей среды и предохраняет от затекания под стену. Экономичность обусловлена меньшей толщиной, в отличие от двух других типов.

Выступающий цоколь используется там, где западающий конструктивно невозможен (деревянные и каркасные строения). Выступающий наружу гидроизоляционный слой следует укрывать (обычно – лист оцинкованного железа). Небольшой наклон карниза убережёт от скопления и таяния снега и, соответственно, от затекания влаги между стеной и цоколем.